孤独守望的乐山大佛

几经波折之后，来到了大佛右侧的九曲栈道，全长近五百米，建于唐代，供游人下至山底，一观大佛全身。栈道前岷江、青衣江、大渡河三江交汇，一碧万顷，微风掠起阵阵涟漪，即使有游客的喧闹声以及不断驶过的游览船的马达轰鸣声，它还是显得那样深邃，那样静谧，仿若一个虔诚的僧人在打坐。多想双手扶着栏杆，聚焦远处，融入这一山一水一小我的境地。情到深处空凝眸，好景谁与共？可熙攘的人群流动着，后面总有人在不耐烦的推着，也罢，这着实破坏了再睹美景的心情。机械地挪动着下阶梯的脚步，环顾左右，山崖上随处可见多处孔穴，可惜里面的佛身已残缺。暮然地，一个转弯，眼前忽现一个巨大的佛头雕像，头高十余米，发髻千余个，每个发髻两个巴掌都盖不严，鼻、眉、耳明显超过五米，双眸定格的望着远方，可较为突出的还是那部分不协调的历史印记，但看上去仍是那样完美。即使吵闹的说笑声已使这原本肃穆的气氛变得世俗，它还是显得那么平静，不燥、不怒。那一刻，我仿佛看到了它微笑，那可以宽恕一切的笑。不禁赞叹当年那些雕刻师们的鬼斧神工，技艺精湛。这时，很多游客已按捺不住的拍起了照，当然，也包括我。我平稳地端起了手机，将那隐秘的微笑摄入相框。

激动的心情已使我克制不住地挤到栏杆旁，伸出头想向下窥探它的全身，可因树木及山体阻挡视线的缘故，只见得半个全身。它左手抚膝，山底的游人在大佛的脚背相较下显得那样渺小。经过一个多小时的漫长等待后，终于下完了那陡长的栈道。脚一碰到山底的地面，便跑到大佛正前方，仰头看那振奋人心地历史遗迹。这时，我才发现刚才的一切赞美在这时都显得苍白无力。“世界第一大佛”的美誉丝毫不夸张，这个历时约九十年的浩大工程，头与山齐，足踏三江，双手抚膝，依山凿刻而成，全身被悬崖与栈道半包围，端的是“山是一座佛，佛是一座山”。斑驳的印迹证明了这完工于公元803年的史上绝唱的悠久历史。1996年，被列入世界遗产

大佛一现，惊艳了岁月，惊煞了世人。

后来我查阅了一下，才知道大佛的由来：当年三江交汇处水势险恶，常吞没来往船只，凌云寺的海通和尚便欲修建大佛，内置排水机关，以缓解水患。但为什么要修大佛呢？可能不只因为他是个和尚，或许也因为当时唐朝的佛教文化非常兴盛，资金力量异常雄厚，而且佛常被说能普渡众生，便欲借大佛来安定这一方。后经曲折，大佛终于在贞观十九年坐落在这片圣洁的土壤。由此，历史多了一个辉煌的焦点，想必当时的场面是相当壮观吧！大佛建成时，人们用彩绘为其塑金身，外面覆盖十三层阁楼（后毁于战火中）。时至今日，久历风雨，风化严重，且曾在民国被当做射击靶子，故虽经修补，今天与我们见面的还是这副沧桑的面容。但大佛仍在，圣洁仍存！

从迎春门码头望去，大佛与相邻的凌云山、乌尤山恰似一尊全长千余米的巨大睡佛，乐山大佛恰处巨佛心胸位置，“心中有佛”更为大佛披上了神秘的色彩。

小时候，曾在《风云》中一观大佛外景，今天，终得一睹真身。昔日曾闻此佛存，不信人间有此佛。今日终得佛前过，万千言语未尽得。

大佛前烟雾缭绕，恍惚间，我从它身上读出了一丝孤独。想到每次日出之后，它便要静静的坐在那里，忍受着长达一天的游人的叨扰以及不断的闪光灯，再也罕见虔诚的信徒来参拜，再也不见那神情肃穆的行礼，就连大佛前摆着写有“募捐善款，维修大佛”的牌子前坐着的僧人，你也很难从他们松散的体态上读到他们的信仰。或许，“膜拜”一词在今天的名利场上再无立足之地。

停留不久，我便与室友一并离开。

在一些僧人活跃于媒体上的今天，佛是什么？

在新年的第一炷香卖到天价竟被疯抢时，是金钱玷污了佛，还是佛也偏爱上了铜臭之气？

在佛作为吸金工具的今天，它的存在又有什么意义？

在将要消失在转弯处时，我最后一次回眸，将那幅画面纳入了心中。

孤独了千年的佛 / 风雨中 / 印记斑驳 / 喧嚣的红尘 / 已惊不起它的缄默 / 岁月如歌/ 谁洗礼在佛前的清波 / 烟雾薄 / 匆匆人影过 / 日出至日落 / 佛经未阅 / 纵有檀香几许多 / 到头来 / 又奈何

从古传承到今的那一片天地，山还是山，水还是水，可佛已不再是佛。

千秋万岁名，独悲泪飘零。